Beiträge von Basti

Bei APT kann ich Dir das leider nicht sagen, ich weiß das wenn man den Ascom Treiber nutzt das man das in der Konfiguration findet.

Ich nutze N.I.N.A. ....

Hier nochmal der neueste Touptek SDK Treiber vom 15.10.2023, der das Rolling Shutter Problem behebt.

hier mal die aktuellen Touptek SDK Treiber für die ATR3CMOS Serie z.B. ATR3CMOS26000KPA, ATR3CMOS26000KMA, ATR3CMOS21000KPA, ATR3CMOS20000KPA, ATR3CMOS20000KMA

Da Touptek es leider nicht hinbekommt das aktuelle SDK auf deren Webseite zu aktualisieren hier zum Download.

Dies ist die neueste Version aus 07/2023

Gruß Basti

Hier mal Jupiter durch mein 200P 5x Barlow ASI 178

Hallo zusammen,

ich habe vor ein paar Tagen das Svbony SV106 bekommen und wollte mal einen kleinen Erfahrungsbericht posten.

Die Verarbeitung ist für den Preis völlig in Ordnung und auch die Fokussierung gelingt einwandfrei.

Beim Guiding mit PHD2 muss ich sagen ist der SNR der Sterne deutlich besser geworden gegenüber meinem vorigen 50mm Guiding Equipment.

Der SNR ist teilweise über 100, dies ist deutlich besser als vorher.

Die Justage geht auch recht einfach, jedoch wäre es wünschenswert wenn das Guiding Scope nicht nur punktuell gehalten würde, hier würde etwas mehr Auflagefläche gut tun, vielleicht entwickelt ja jemand mal eine Art geteilte Schelle mit Aufnahme der Schraube um ein wenig mehr Stabilität in das ganze zu bekommen.

Gruß Basti

Hallo zusammen,

hier beschreibe ich, wie man einer Canon EOS 600Da eine Kühlung spendieren kann.

Da gekühlte Astrokameras nicht für jeden erschwinglich sind und gerade Anfänger nicht direkt tausende von Euros ausgeben möchten ist dies eine gute Alternative zu einer gekühlten Astro Kamera.

Astrokameras mit einer APS-C Sensorgröße wie z.B. die ZWO Asi-2600 Pro 2500€ oder ASI-071 1700€ sind nicht so erschwinglich wie eine DSLR Kamera im APS-C Format.

Benötigt werden folgende Materialien:

1x Tec1-12704 Peltierelement erhältlich bei Amazon etc

1x Alublech 2mm Stärke 100x75mm

1x Aluplatte 5mm Stärke 55x75mm

1x Temperaturreglermodul mit Gehäuse z.B. das von Greluma bei Amazon

1x CPU Kühler inkl Lüfter z.B. von Startech 65x60x45mm Sockel-7/370 auch erhältlich über Amazon

Hier die Skizze für das 2mm Blech 100x75:

Hier könnt Ihr sehen wo das Blech eingeschnitten werden muss damit Ihr den Mittelteil nach hinten biegen könnt, in den nach hinten gebogenen Teil müsst Ihr dann ein Loch bohren damit Ihr die Kühlung mittels Schraube am Stativgewinde fixieren könnt.

In den oberen Teil müssen dann 4 Löcher gebohrt werden, damit Ihr die 5mm dicke Aluplatte und den Kühler verschrauben könnt, ich habe die ursprüngliche Anleitung dahingehend modifiziert das ich im oberen Teil zwischen den Bohrungen ein 42x42mm Fenster geschnitten habe und das Peltierelement so direkt auf der dickeren Aluplatte aufliegt und genau da kühlt wo es muss. Auch habe ich zwischen der Aluplatte und dem 2mm Blech 1mm Unterlegscheiben aus Kunststoff platziert um die beiden Platten Wärmemäßig zu entkoppeln. Dies bringt nochmals einen Vorteil von gut 5 Grad zur ursprünglichen Version auf Youtube.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte schaut selbst:

Hier die ursprüngliche Temperatur

Hier die Temperatur nach ca 5 Minuten

Und hier die Temperatur ohne Kamera

Hier noch die Rückseite

Wie Ihr seht ist das natürlich kein Meisterstück, jedoch erfüllt es Sinn und Zweck.

Seitlich seht Ihr den Temperatursensor, der die Temperatur misst und das Peltierelement steuert.

Ich denke das die reelle Temperatur etwas unter der angezeigten ist, da der Sensor seitlich natürlich nicht optimal platziert ist.

Bei Fragen und Anregungen immer her damit.

Gruß Basti

Die Modifikation der 450D, 1000D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D und 1100D ist einfacher als die der 300D, da kein Entlöten oder Löten erforderlich ist. Die benötigten Werkzeuge sind sehr einfach, wie oben gezeigt. Von links nach rechts, beginnend oben auf dem Foto: Silikonkleber, Philips-Schraubendreher Nr. 000 (#Craftsman #45726), Juwelier-Schraubendreher-Set, gekauft im 1-Dollar-Laden, Exacto-Rasiermesser, Lupe, Mikrofaser-Linsenreinigungstuch, Baumwollfotografen Handschuh und Zahnstocher. Der Fotografenhandschuh aus Baumwolle dient zur Handhabung des blanken Ersatzfilters. Für die ***500D-, ***550D- und ***600D-Modifikation benötigen Sie außerdem einen Torx T-7-Schraubendreher. Für die Full Spectrum-Modifikation mit dem Astronomik MC Clear Glass-Ersatz wird ein digitales Mikrometer zum Messen von Shims und eine Fühlerlehre zum Anfertigen von Ersatz-Shims benötigt. Für die ***550D und ***600D wird eine Flachkopfpinzette mit Gummispitze zum Entfernen und Einführen von Flachbandkabeln benötigt. Ich machte ein Paar, indem ich dünnes Gummi auf eine Metallflachkopfpinzette klebte.

Demontage der Kamera:

Bevor Sie mit der Modifikation für die Full Spectrum-Modifikation nur mit dem Astronomik MC Clear Glass-Ersatz beginnen, stellen Sie sicher, dass die automatische Reinigung des Sensors deaktiviert ist. Wählen Sie Menü/Sensorreinigung/Automatische Reinigung und stellen Sie „Deaktivieren“ ein. Stellen Sie nach Abschluss der Änderung sicher, dass Sie im selben Menüpunkt NICHT „Jetzt reinigen“ auswählen. Wählen Sie immer „Manuell reinigen“ und folgen Sie dabei den Anweisungen der Bedienungsanleitung.

Die vielen kleinen Schrauben, die entfernt wurden, können Sie auf ein Stück Papier kleben, mit Notizen zu Schrittnummer und -größe, Position und Montageschritt in der Reihenfolge des Entfernens. Sie können diese Schraubenblätter für jedes Modell ausdrucken und verwenden: 450D - 500D - 550D - 1000D -1100D

Sie können die entfernten Platinen in Lebensmittelbehälter aus Kunststoff legen, um sie staubfrei zu halten.

1. Entfernen Sie das Objektiv und setzen Sie die vordere Abdeckung auf das Kameragehäuse, um Staub fernzuhalten. Akku, SD-Karte und Sucherkappe entfernen. Die Sucherkappe gleitet nach oben. Unter der Kappe befinden sich drei Schrauben, die entfernt werden müssen. Die obere linke Schraube kann länger sein als die anderen beiden. ***550D, 600D & 1100D: Die 550D, 600D, 650D, 700D und 1100D haben nur zwei Schrauben.

2. Entfernen Sie die vier Schrauben von der Unterseite der Kamera wie abgebildet:

3. Entfernen Sie eine Schraube von der Seite der Kamera:

***1000D hat hier 2 (kurze) Schrauben statt einer langen Schraube. Für ***600D, 650D und 700D fahren Sie mit Schritt 3A fort

3A. ***Nur 600D, 650D und 700D. Das schwarze, griffige Gummimaterial muss abgezogen werden, um an die vier Schrauben zu gelangen. Verwenden Sie einen kleinen Flachkopftreiber, um die Ecke des Materials anzuheben und es zurückzuziehen. Entfernen Sie alle vier Schrauben wie abgebildet. Die 600D-Schrauben sind vom Phillips-Typ; Die 650D und 700D sind Torx-Typen. Die Kunststoff-Anschlussabdeckung kann jetzt entfernt werden.

4. Entfernen Sie zwei Schrauben von der anderen Seite der Kamera:

***1000D: Beide Schrauben sind kurz. ***1100D: Beide Schrauben sind lang.

5. Entfernen Sie die Schrauben in der Nähe der Halsriemenhalterungen. Eine Schraube ist kurz; die andere ist lang wie gezeigt:

6. Entfernen Sie das Gummistück wie unten gezeigt. Es hat eine selbstklebende Rückseite und kann leicht entfernt werden, indem Sie eine Ecke mit einem exakten Rasiermesser nach oben hebeln und den Rest des Stücks mit den Fingern abheben. Das Gummistück muss sich lösen, damit sich das Plastikkameragehäuse lösen kann. Er lässt sich nach dem Zusammenbau einfach wieder anbringen.

***1000D & ***1100D: haben kein Gummigriffstück, also überspringen Sie diesen Schritt.

Alle Schrauben sind jetzt entfernt und die hintere Hälfte des Kameragehäuses wird entfernt, wie weiter unten erklärt.

***600D Nur für 600D,

7. Öffnen Sie die Kamerarückwand am oberen Ende, indem Sie sie mit Ihren Fingernägeln aufhebeln, sodass sie unten eingehängt wird, wo zwei Flachbandkabel angeschlossen sind.

8. Die beiden Kabel, die die Kamerarückseite verbinden, haben Pop-Off-Anschlüsse. Hebeln Sie bei beiden Anschlüssen das Ende der Anschlüsse nach oben, um sie zum Entfernen zu lösen. Das orangefarbene Flachbandkabel lässt sich leicht entfernen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das weiße Kabel von seinem Anschluss entfernen; Ich benutzte einen kleinen Flachkopftreiber, um die Metallenden vorsichtig nach oben zu hebeln. Üben Sie keine Gewalt bei der Verbindung des weißen Kabels aus. Es sollte sich leicht trennen lassen. Vermeiden Sie es, die Platine in der Nähe des Steckers zu berühren. Legen Sie nach dem Trennen die Rückseite der Kamera in einen verschlossenen Behälter.

9. Auf dem Foto unten sind die Flachbandkabelanschlüsse als Referenz mit „A“ bis „L“ gekennzeichnet. Wir werden alle diese Flachbandkabel in den nächsten Schritten trennen. Es ist wichtig, zu beachten, wie weit jedes Kabel in seinen Anschluss eingeführt wird, um es später wieder zusammenzubauen. Sie können jedes Kabel vor dem Entfernen mit einem schwarzen Markierungsstift mit feiner Spitze markieren, als visuelle Hilfe, um zu beurteilen, wie weit die Kabel eingeführt werden müssen.

A. Dies ist ein Flachbandkabelstecker vom Typ "Schieber", kein "Klapp"-Typ. Führen Sie einen Zahnstocher in das kleine Loch im Flachbandkabel ein und wackeln Sie vorsichtig am Kabel hin und her, während Sie vom Anschluss weg Druck ausüben, um das Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.

B. Dies ist ein klappbarer Steckverbinder. Verwenden Sie einen kleinen Flachkopf-Juweliertreiber, um den dunklen Teil des Steckers hochzuklappen, der mit Scharnieren versehen ist, sodass er sich nach oben und weg vom Flachbandkabel bewegt, sodass das Flachbandkabel entfernt werden kann. Entfernen Sie das Flachbandkabel mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze.

C. Dies ist ein "Schieber"-Typ eines Flachbandkabelverbinders. Führen Sie einen Zahnstocher in das kleine Loch im Flachbandkabel ein und wackeln Sie vorsichtig am Kabel hin und her, während Sie vom Anschluss weg Druck ausüben, um das Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.

D. Dies ist ein "Schieber"-Typ eines Flachbandkabelverbinders. Entfernen Sie das Flachbandkabel mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze.

E. Dies ist ein Flachbandkabelstecker vom Typ "Schieber". Verwenden Sie die Kante eines Rasiermessers, um das Flachbandkabel mit einer Pinzette zu lösen und zu entfernen.

F. Dies ist ein "Pop-Off"-Anschluss (Steckertyp). Heben Sie es mit einem Zahnstocher oder Ihrem Fingernagel ab.

G, I, J, K & L. Dies sind klappbare Steckverbinder. Verwenden Sie einen kleinen Flachkopf-Juweliertreiber, um den dunklen Teil des Steckers hochzuklappen, der mit Scharnieren versehen ist, sodass er sich nach oben und weg vom Flachbandkabel bewegt, sodass das Flachbandkabel entfernt werden kann. Entfernen Sie das Flachbandkabel mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze.

H. Dies ist ein "Pop-Off"-Anschluss (Steckverbindung). Heben Sie es mit einem Zahnstocher oder Ihrem Fingernagel ab.

Alle Flachbandkabel „A“ bis „L“ sind nun abgeklemmt.

10. Entfernen Sie drei kleine Schrauben und zwei lange Schrauben, wie im obigen Foto gezeigt.

11. Die Platine wird nun verschoben, um Zugang zur Bildsensorbaugruppe zu erhalten. Bewegen Sie die Platine von der Sensorbaugruppe weg und nach rechts, wie unten gezeigt. Die Platine bleibt in der oberen rechten Ecke durch ein Kabel verbunden, das verbunden bleibt. Das schwarze Glasfaserkabel kann sich von seinem weißen Anschluss auf der Platine lösen.

12. Entfernen Sie die zwei Schrauben am Erdungsband wie unten gezeigt.

13. Entfernen Sie das kleine Flachbandkabel von seinem weißen Stecker, indem Sie es mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze ziehen.

14. Die CMOS-Montageeinheit wird mit drei Torx-Schrauben befestigt, die auch zum Einstellen von Fokus und Neigung verwendet werden. Diese drei Schrauben müssen später in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden, um eine genaue Fokussierung beizubehalten.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, auf jedem Schraubenkopf eine Markierung anzubringen und seine Position zu notieren oder zu markieren. Drehen Sie jede Schraube nach innen und notieren Sie dabei, wie viele Umdrehungen bis die Schraube vollständig sitzt. Während des Wiederzusammenbaus müssen Sie die Schraube vollständig einsetzen und die Markierung als Richtlinie zum Lösen der Schraube verwenden. Die richtige Anzahl von Umdrehungen für jede Schraube.

Eine andere Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine dünne Linie auf den schwarzen Kunststoffstift zu ätzen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt. Diese geätzte Linie kann dann als Orientierungshilfe beim Wiederzusammenbau verwendet werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Länge des schwarzen Kunststoffstifts zu messen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt, und eine Führung zu erstellen, die beim Wiederzusammenbau verwendet werden kann.

Hinweis: Möglicherweise möchten Sie alle drei oben genannten Methoden anwenden, um die Genauigkeit beim Zurückführen der Schrauben in ihre ursprüngliche Position zu verbessern. Nur für eine Full Spectrum-Modifikation mit einem Astronomik MC Clear Glass DSLR-Ersatz müssen die Schrauben nach der Modifikation um eine weitere 1/12-Umdrehung von der ursprünglichen Position gedreht werden.

Reinigen Sie den schwarzen oder roten Klebstoff von jeder der drei Befestigungsschrauben mit einem Rasiermesser und entfernen Sie die drei Schrauben mit einem Torx T-7-Schraubendreher. Seien Sie dabei vorsichtig, da die Befestigungsschrauben federbelastet sind. Wenn die Torx-Befestigungsschrauben entfernt werden, sind die Federn locker, achten Sie also darauf, dass sie nicht aus der Kamera fallen.

15. Der nächste Schritt besteht darin, die CMOS-Imaging-Chip-/Leiterplattenbaugruppe zu entfernen. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da sich auf der Rückseite ein freiliegender Filter befindet. Die Baugruppe muss zuerst kleine schwarze Stifte entfernen, um vollständig frei zu werden. Hier ist die Baugruppe entfernt.

Modifikationsschritte für die 650D- und 700D-Modifikation

7. Öffnen Sie die Kamerarückwand am oberen Ende, indem Sie sie mit Ihren Fingernägeln aufhebeln, sodass sie unten eingehängt wird, wo zwei Flachbandkabel angeschlossen sind.

8. Die beiden Kabel, die die Kamerarückseite verbinden, haben Pop-Off-Anschlüsse. Hebeln Sie bei beiden Anschlüssen das Ende der Anschlüsse nach oben, um sie zum Entfernen zu lösen. Das orangefarbene Flachbandkabel lässt sich leicht entfernen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das weiße Kabel von seinem Anschluss entfernen; Ich benutzte einen kleinen Flachkopftreiber, um ein Metallende vorsichtig nach oben zu hebeln. Üben Sie keine Gewalt bei der Verbindung des weißen Kabels aus. Es sollte sich leicht trennen lassen. Vermeiden Sie es, die Platine in der Nähe des Steckers zu berühren. Legen Sie nach dem Trennen die Rückseite der Kamera in einen verschlossenen Behälter.

9. Auf dem Foto unten sind die Flachbandkabelanschlüsse als Referenz mit „A“ bis „J“ gekennzeichnet. Wir werden alle diese Flachbandkabel in den nächsten Schritten trennen. Es ist wichtig, zu beachten, wie weit jedes Kabel in seinen Anschluss eingeführt wird, um es später wieder zusammenzubauen. Sie können jedes Kabel vor dem Entfernen mit einem schwarzen Markierungsstift mit feiner Spitze markieren, als visuelle Hilfe, um zu beurteilen, wie weit die Kabel eingeführt werden müssen.

A, B, E, G, I und J: Dies sind klappbare Anschlüsse. Verwenden Sie einen kleinen Flachkopf-Juweliertreiber, um den klappbaren Teil der Steckverbinder hochzuklappen, die klappbar sind, so dass sich das Scharnier nach oben und weg vom Flachbandkabel bewegt, sodass das Flachbandkabel entfernt werden kann. Entfernen Sie das Flachbandkabel mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze:

C: Dies ist ein "Schieber"-Typ eines Flachbandkabelverbinders. Verwenden Sie die Kante eines Rasiermessers, um das Flachbandkabel mit einer Pinzette zu lösen und zu entfernen.

D & F. Dies sind "Pop-Off"-Anschlüsse (Steckertyp). Heben Sie den Stecker mit einem Zahnstocher oder Ihrem Fingernagel ab.

H. Trennen Sie den weißen Stecker an der Kante der Platine mit einem flachen Schraubendreher. Auf jeder Seite des Steckers befinden sich Kunststoffkerben, um dies zu erleichtern. Dies ist nur ein herausziehbarer Stecker.Alle Flachbandkabel „A“ bis „J“ sind nun abgezogen:

10. Entfernen Sie drei kleine Schrauben und zwei lange Schrauben, wie auf dem Foto unten gezeigt.

11. Die Platine kann nun aus dem Gehäuse gehoben werden, um Zugang zur Bildsensorbaugruppe zu erhalten. Legen Sie die Platine in einen verschlossenen Behälter.

12. Entfernen Sie die drei Schrauben an den Erdungsbändern wie unten gezeigt. Löse das kleine Flachbandkabel von seinem weißen Anschluss, indem du mit einer Flachkopfpinzette mit Gummispitze daran ziehst. Siehe nächster Schritt für zusätzliche Teile, die sich im 700D-Modell befinden.

13. Nur beim 700D-Modell gibt es ein zusätzliches schwarzes Plastikteil, das auf dem Foto unten gezeigt wird und entfernt werden muss.

Entfernen Sie beim Modell 700D das schwarze Kunststoffteil.

14. Die CMOS-Montageeinheit wird mit drei Torx-Schrauben befestigt, die auch zum Einstellen von Fokus und Neigung verwendet werden. Diese drei Schrauben müssen später in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden, um eine genaue Fokussierung beizubehalten.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, auf jedem Schraubenkopf eine Markierung anzubringen und seine Position zu notieren oder zu markieren. Drehen Sie jede Schraube nach innen und notieren Sie dabei, wie viele Umdrehungen bis die Schraube vollständig sitzt. Während des Wiederzusammenbaus müssen Sie die Schraube vollständig einsetzen und die Markierung als Richtlinie zum Lösen der Schraube verwenden. Die richtige Anzahl von Umdrehungen für jede Schraube.

Eine andere Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine dünne Linie auf den schwarzen Kunststoffstift zu ätzen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt. Diese geätzte Linie kann dann als Orientierungshilfe beim Wiederzusammenbau verwendet werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Länge des schwarzen Kunststoffstifts zu messen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt, und eine Führung zu erstellen, die beim Wiederzusammenbau verwendet werden kann.

Hinweis: Möglicherweise möchten Sie alle drei oben genannten Methoden anwenden, um die Genauigkeit beim Zurückführen der Schrauben in ihre ursprüngliche Position zu verbessern. Nur für eine Full Spectrum-Modifikation mit einem Astronomik MC Clear Glass DSLR-Ersatz müssen die Schrauben nach der Modifikation um eine weitere 1/12-Umdrehung von der ursprünglichen Position gedreht werden.

Reinigen Sie den schwarzen oder roten Klebstoff von jeder der drei Befestigungsschrauben mit einem Rasiermesser und entfernen Sie die drei Schrauben mit einem Torx T-7-Schraubendreher. Seien Sie dabei vorsichtig, da die Befestigungsschrauben federbelastet sind. Wenn die Torx-Befestigungsschrauben entfernt werden, sind die Federn locker, achten Sie also darauf, dass sie nicht aus der Kamera fallen.

15. Der nächste Schritt besteht darin, die CMOS-Imaging-Chip-/Leiterplattenbaugruppe zu entfernen. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da sich auf der Rückseite ein freiliegender Filter befindet. Die Baugruppe muss zuerst kleine schwarze Stifte entfernen, um vollständig frei zu werden. Hier ist die Baugruppe entfernt.

Demontage der Kamera fortgesetzt Canon Digital Rebel XSi (450D), XS (1000D), T1i (500D) und T2i (550D)

13. Entfernen Sie die Schraube, die unter dem Flachbandkabelstecker "G" war.

14. Erdungsband aus Metall wie abgebildet zurückbiegen, damit die Platine später entfernt werden kann. ***500D: Für 500D überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit Schritt 14A fort.

Michael Pietschnig ***1000D Anmerkung: "Ich fand es einfach, das Erdungsband zu entfernen, indem ich seine Befestigungsschraube entfernte, anstatt es zu biegen." UPDATE: In jüngerer Zeit haben neuere Canon 1000Ds einen Ausschnitt im schwarzen Gehäusekunststoff und die Befestigungsschraube ist leicht zugänglich.

14A. ***Nur 500D: Das Flachbandkabel „C“ muss hinter dem kleinen Metallclip herausgeschoben werden, damit die Platine in Schritt 16 entfernt werden kann.

15. Trennen Sie den weißen Stecker an der Kante der Platine mit einem flachen Schraubendreher. Dies ist nur ein ausziehbarer Stecker.

16. Entfernen Sie die Platine. Um die Platine zu entfernen, heben Sie zuerst das untere linke Ende an, vorbei an dem Metallband, das in Schritt 14 nach oben gebogen wurde, und entfernen Sie dann die Platine, indem Sie sie nach unten in Richtung der Unterseite der Kamera ziehen. Oben auf der Platine befindet sich ein weißer Kunststoffstift, der aus einem schwarzen Teil mit einem Loch für den Stift gleitet. ***500D: Für 500D siehe Abbildung 16A für Kabel, die mit der Platine verbunden bleiben.

Abbildung 16A: Nur ***500D. Die Platine bleibt an einem Kabel in der oberen linken Ecke befestigt, also legen Sie die Platine einfach neben den 500D, wie unten gezeigt.

17. Entfernen Sie zwei kleine Schrauben für die Erdungsabschirmung aus Metall und eine große Schraube wie gezeigt. UPDATE: Es besteht keine Notwendigkeit, die Erdungsabschirmung aus Metall zu entfernen, daher können Sie optional nur die einzelne lange Schraube entfernen und den nächsten Schritt Nr. 18 überspringen.

***500D: Überspringen Sie für die 500D diesen Schritt (Schritt 17) und befolgen Sie die Schritte weiter unten in dieser Farbe

18. Entfernen Sie die Erdungsabschirmung aus Metall, indem Sie die Abschirmung an allen vier Ecken mit einem kleinen flachen Schraubendreher wie abgebildet abhebeln.

19. Trennen Sie das Flachbandkabel wie abgebildet vom kleinen weißen Stecker. Es ist ein Schiebeverbinder. Verwenden Sie einen Zahnstocher im Loch des Flachbandkabels, um es vorsichtig herauszuwackeln.

20. Entfernen Sie zwei lange Schrauben und zwei kurze Schrauben wie gezeigt. (Die lange Schraube oben auf dem Foto war etwas schwierig zu erreichen. Der Schraubendreher, den ich verwendet habe, hatte genug Grip, um diese Schraube schräg zu entfernen und wieder einzubauen. Einige Modifikatoren berichten, dass sie ein kleines Loch in das Kunststoffgehäuse bohren mussten direkt darüber, um an die Schraube zu gelangen. Das Loch ist kein Problem, da die Sucherkappe es beim Wiederaufsetzen abdeckt.)

21. Der nächste Schritt besteht darin, die CMOS-Imaging-Chip-/Leiterplattenbaugruppe zu entfernen. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da sich auf der Rückseite ein freiliegender Filter befindet. Es gibt auch drei kleine Metallscheiben, wo diese Baugruppe mit dem Kameragehäuse zusammenpasst. Die Unterlegscheiben werden zum Einstellen des präzisen Fokus verwendet und es können ein oder zwei an jeder Montagestelle vorhanden sein. Verschieben Sie das kleine Flachbandkabel hinter der Metalllasche, wie auf dem obigen Foto gekennzeichnet, damit es beim Entfernen der Baugruppe nicht an der Metalllasche hängen bleibt. Die Baugruppe muss zuerst kleine schwarze Stifte entfernen, um vollständig frei zu werden. Hier ist die Baugruppe entfernt (großes Bild). Das kleine Bild zeigt die Montage, wenn Sie die Erdungsabschirmung nicht entfernt haben.

Michael Pietschnig ***1000D Hinweis: „Ich musste Gummidichtungsmasse um die Lasche „Stützmaterialrahmen“ entfernen, die unter der Sensoreinheit hervorsteht, bevor ich sie herausheben konnte. Die Schraube neben der Aufschrift „Flachbandkabel“ im Gleichschritt Die 20er-Figur geht durch diese Öse."

22. Und das ist die Rückseite der Baugruppe.

Spezielle Schritte für die 500D-Modifikation

17A. Entfernen Sie zwei kleine Schrauben wie gezeigt.

17B. Entfernen Sie die Dioptrieneinstellschraube und die Nocke.

17C. Entfernen Sie die drei Schrauben wie abgebildet und entfernen Sie die Frontkameraabdeckung. Die oberen beiden Schrauben sind etwas größer als die untere Schraube.

17D. Entfernen Sie die zwei Schrauben an der Unterseite der Kamera wie abgebildet.

17E. Heben Sie den unteren Kunststoff der Kamera nach oben und über die Metallstativaufnahme und drücken Sie den Kunststoffteil der Frontkamera ab.

17F. Die obere Platte kann jetzt gerade weit genug nach oben geschoben werden, um Zugang zur Torx-Kopfschraube der oberen CMOS-Baugruppe zu ermöglichen.

17G. Die CMOS-Montageeinheit wird von drei Torx-Kopfschrauben gehalten, die auch zum Einstellen von Fokus und Neigung verwendet werden. Diese drei Schrauben können vollständig sitzen oder nicht und müssen später in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden, um eine genaue Fokussierung beizubehalten.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, auf jedem Schraubenkopf eine Markierung anzubringen und seine Position zu notieren oder zu markieren. Drehen Sie jede Schraube nach innen und notieren Sie dabei, wie viele Umdrehungen bis die Schraube vollständig sitzt. Während des Wiederzusammenbaus müssen Sie die Schraube vollständig einsetzen und die Markierung als Richtlinie zum Lösen der Schraube verwenden. Die richtige Anzahl von Umdrehungen für jede Schraube.

Eine andere Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine dünne Linie auf den schwarzen Kunststoffstift zu ätzen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt. Diese geätzte Linie kann dann als Führung beim Wiederzusammenbau verwendet werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Länge des schwarzen Kunststoffstifts zu messen, der durch die Unterlegscheibe jeder Befestigungsschraube ragt, und eine Führung zu erstellen, die beim Wiederzusammenbau verwendet werden kann.

Hinweis: Möglicherweise möchten Sie alle drei oben genannten Methoden anwenden, um die Genauigkeit beim Zurückführen der Schrauben in ihre ursprüngliche Position zu verbessern.

Reinigen Sie den schwarzen Klebstoff von jeder der drei Befestigungsschrauben mit einem Rasiermesser und entfernen Sie die drei Schrauben mit einem Torx T-7-Schraubendreher. Seien Sie dabei vorsichtig, da die Befestigungsschrauben federbelastet sind und sich auf jeder Schraube dünne Unterlegscheiben befinden. Die Anzahl und Dicke dieser Unterlegscheiben ist wichtig, um die Kamera für einen scharfen Fokus über das Sichtfeld wiederherzustellen. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie die Unterlegscheiben entfernen, und notieren Sie sich ihre Position, damit sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Wenn die Torx-Befestigungsschrauben entfernt werden, sind auch die Federn locker, achten Sie also darauf, dass sie nicht aus der Kamera fallen.

Brent Maynard berichtet, dass ein Torx T7 nicht die richtige Größe hatte, um seine CMOS-Montageschrauben zu entfernen, aber eine T6-Größe funktionierte stattdessen. Er merkt an: „Canon verwendet möglicherweise andere Größen.“

test

17F. Trennen Sie das Flachbandkabel wie abgebildet vom kleinen weißen Stecker. Es ist ein Schiebeverbinder. Verwenden Sie einen Zahnstocher im Loch des Flachbandkabels, um es vorsichtig herauszuwackeln.

17G. Der nächste Schritt besteht darin, die CMOS-Imaging-Chip-/Leiterplattenbaugruppe zu entfernen. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, da sich auf der Rückseite ein freiliegender Filter befindet. Bewegen Sie das kleine Flachbandkabel auf dem Foto oben hinter die Metalllasche, damit es beim Entfernen der Baugruppe nicht an der Metalllasche hängen bleibt. Die Baugruppe muss zuerst kleine schwarze Stifte entfernen, um vollständig frei zu werden. Hier ist die Baugruppe entfernt.

Bewahren Sie Teile, die Sie entfernen, in Glad-Lebensmittelbehältern aus Kunststoff auf, um sie staubfrei zu halten. Fahren Sie nun mit dem nächsten Schritt fort zum Ersetzen des IR-Sperrfilters des Bildsensors.

Filter-/Bildsensor-Chip-Baugruppe

Das folgende Diagramm befindet sich auf der Website von Canon und zeigt die Komponenten einer typischen Canon DSLR-Filter/Bildchip-Baugruppe. Verwenden Sie es als Referenz in den folgenden Schritten. Ich habe die Bezeichnung „IR Cut Filter“ für die beiden Filterteile hinzugefügt, die Canon mit „Phaser-layer Infrared-absorption glass“ und „Low-pass filter 2“ bezeichnet hat. Dies ist wirklich nur ein Filter, der zwei Sandwich-Schichten hat, also werde ich "IR Cut Filter" für diese Anweisungen zusammen mit den anderen Etiketten von Canon verwenden.

Wir werden nur den "IR Cut Filter" entfernen und ersetzen. Der Filter „Tiefpass 1“ verbleibt in der Kamera. (Für eine Vollspektrum-Modifikation werden beide Filter entfernt und das Astronomik MC-Klarglas wird in die Position des Tiefpassfilters Nr. 1 eingesetzt). Tiefpassfilter Nr. 1 bietet die automatische Staubreinigungsfunktion der Kamera und wird auf der Website von Canon wie folgt erklärt:

"Selbstreinigende Sensoreinheit – Ein Schlüsselelement zur Minimierung von Staub besteht darin, zu verhindern, dass er an der Vorderseite des Bildsensors haftet. Um dem entgegenzuwirken, verfügt die EOS Rebel XSi über eine von Canon entwickelte selbstreinigende Sensoreinheit. Der Tiefpassfilter an der Vorderseite des Sensors schüttelt Staub automatisch mit Ultraschallschwingungen ab und entfernt Staub von der Sensorbaugruppe.Die EOS Rebel XSi hat eine neue Beschichtung auf der Vorderseite des Tiefpassfilters, um die Widerstandsfähigkeit gegen am Sensor haftenden Staub zu erhöhen ."

16. Entfernen Sie die vier unten gezeigten Schrauben. Vorsichtig sein; Die Filtereinheit wird nun vom CMOS-Bildsensor gelöst.

17. Heben Sie die vier Ecken des "Stützmaterial"-Rahmens mit einem kleinen Juweliertreiber an und klappen Sie den Metallrahmen ab. Achten Sie darauf, den Filter nicht zu zerkratzen.

Michael Pietschnig Anmerkung: „Überrascht hat mich die Federkraft des „Stützmaterial“-Rahmens. Er ist ohne Vorwarnung abgesprungen und glücklicherweise auf dem Boden gelandet

Tisch und nicht am Piezofilter. Ein Hinweis, der vorschlägt, ihn gedrückt zu halten, könnte hier wahrscheinlich hilfreich sein."

18. Fassen Sie das kleine Flachbandkabel dort an, wo es auf den Filterrahmen trifft, und heben Sie das „Tiefpassfilter 1“ aus dem Gerät. Legen Sie es in einen verschlossenen Behälter.

19. Jetzt trennen wir die Filterbaugruppe vom CMOS-Bildgebungschip. Es gibt drei Stifte, die den Rahmen richtig positionieren. Hebeln Sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher eine Ecke der Filterbaugruppe hoch und heben Sie sie ab.

20. Entfernen Sie den ursprünglichen IR-Sperrfilter (blaues Glas) aus seinem Rahmen. Es wird an den vier Ecken in die Kunststoffhalterung eingeklebt. Ich benutzte ein Rasiermesser, um den Kleber in jeder Ecke zu lösen, und drückte ihn mit Nitrilhandschuhen aus dem Rahmen. Um den Umfang des Rahmens herum befindet sich eine dünne schwarze Dichtung, die wiederverwendet werden kann, wenn sie an Ort und Stelle bleibt. Wenn es mit dem Filterglas abhebt, kein Problem; es kann entfernt und weggelassen werden.

Tipp von Skyler: Ein weiterer sehr praktischer Artikel waren Nitrilhandschuhe. Sie halten das Innere der Kamera sauber, ohne Ölspuren meiner Finger auf den Komponenten zu hinterlassen, und sie waren einfach großartig, als ich das Glas herausnahm, das Sie in Ihrem Beispiel gezeigt haben. Ich konnte mit den Handschuhen von der anderen Seite auf den Filter drücken - ein oder zwei Finger gleichzeitig und eine Seite gleichzeitig mit einer sanften Hebel- und Druckbewegung. Da Sie mit Ihren Fingern mehr Oberfläche haben, wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Filter bricht, minimiert. Hätte das nicht tun können, ohne den Filter sonst zu zerbrechen.

21. Kleben Sie den Ersatz-Baader-Filter in den Kunststoffrahmen, indem Sie in jeder Ecke sehr kleine Tropfen Silikonkleber verwenden. Achten Sie darauf, einen Kleber zu verwenden, der nicht ausgast, da dies die Optik beeinträchtigen kann. Hier nicht viel Kleber verwenden, damit er nicht ins Sichtfeld läuft. Ich ließ den Kleber über Nacht trocknen, um sicherzugehen, dass er gut ausgehärtet war. Unten ist der Kunststoffrahmen mit dem neu eingeklebten Baader-Filter.

Nur beim FULL SPECTRUM MOD lassen Sie den Plastikrahmen leer. Achten Sie darauf, die schwarze Gummidichtung von LPF Nr. 1 auf den Kunststoffrahmen zu übertragen, wenn sie noch an LPF Nr. 1 befestigt ist.

Wiederzusammenbau von Filter/Bildchip

Hier ist das Diagramm, das erneut die Komponenten der Filter-/Bildgebungschip-Anordnung zeigt. Verwenden Sie es als Referenz in den folgenden Schritten.

22. Installieren Sie zwei Schrauben auf der rechten Seite wie unten gezeigt.

23. Setzen Sie den Tiefpassfilter 1 in die in Schritt 30 fertiggestellte Baader Ersatzglas-Montage ein. Stellen Sie für die nächsten Schritte sicher, dass alle optischen Flächen mit einem Blasebalg, einer Kamelhaarbürste oder einem Mikrofaser-Linsenreinigungstuch staubfrei sind.

Installieren Sie für den FULL SPECTRUM MOD anstelle des Tiefpassfilters 1 die Astronomik MC-Clear-Klasse. Es ist etwas dicker als das originale Tiefpassfilter 1, aber der Metallrahmen im nächsten Schritt kann immer noch verwendet werden, um es zu befestigen. Als Option können Sie die schwarze Dichtung von Tiefpassfilter 1 übertragen und in derselben Position auf das Astronomik MC-Klarglas legen, aber einige ziehen es vielleicht vor, die Dichtung wegzulassen. Sie müssen nur in einer Ecke des T5i-Modells einen Teil des schwarzen Kunststoffrahmens mit einem Rasiermesser abschneiden, damit das klare Glas vollständig auf der Gummidichtung aufliegt.

24. Platzieren Sie den Metallrahmen „Stützmaterial“ über der obigen Baugruppe und drücken Sie ihn an allen vier Ecken nach unten, bis er einrastet. Beachten Sie die Ausrichtung des Metallrahmens. Achten Sie darauf, den Filter nicht zu zerkratzen. Bringen Sie zwei Schrauben wie unten gezeigt im Trägermaterialrahmen an.

25. Die Filter/CMOS-Baugruppe ist nun fertig und kann wieder in das Kameragehäuse eingesetzt werden.

nun kann die Kamera un umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden.

Dank an Gary Honis rest in Peace.....

Falls Fragen zu dieser Anleitung sind bitte in einem separaten Thread....

So dann stell ich mich mal als erster vor...

Ich bin Basti und habe vor etwas über einem halben Jahr unser schönes Hobby für mich entdeckt.

Da die meisten anderen Foren von kommerziellen Unternehmen geführt werden und dort Händler Ihre Ware anpreisen, so entschloss ich mich ein neues Forum zu eröffnen, wo eben keine Händler Ihre Ware anbieten können oder gar Werbung geschaltet ist.

Ich betreibe bereits seit über 10 Jahren ein Renaultforum https://renaultforum.net, so war es für mich kein Problem das Forum hier mal flott zu eröffnen.

Gruß Basti